Коленвал ВАЗ 2106: шлифовка, установка, замена подшипников, инструкции с фото и видео

Как диагностировать неисправности и самостоятельно установить коленчатый вал? Заходите на наш сайт, где вы найдете статью о ремонте и установке коленвала.

Для чего нужен коленвал в двигателе ВАЗ 2106

Коленчатый вал (коленвал) — важная деталь кривошипно-шатунного механизма любого двигателя. Работа узла направлена на преобразование энергии сгорающих газов в механическую энергию.

Описание коленвала ВАЗ 2106

Коленвал имеет довольно сложную конструкцию, с расположенными на одной оси шатунными шейками, которые соединяются посредством специальных щёк. Количество шатунных шеек на двигателе ВАЗ 2106 равно четырём, что соответствует числу цилиндров. Шатуны обеспечивают соединение шеек на валу с поршнями, в результате чего совершаются возвратно-поступательные движения.

Рассмотрим основные элементы коленчатого вала:

1. Коренные шейки — являются опорной частью вала и устанавливаются на коренных вкладышах (расположены в картере мотора).
2. Шатунные шейки. Эта часть предназначена для соединения коленвала с шатунами. Шатунные шейки, в отличие от коренных, имеют постоянное смещение в стороны.
3. Щёки — деталь, обеспечивающая соединение двух типов шеек вала.
4. Противовесы — элемент, уравновешивающий вес шатунов и поршней.
5. Передняя часть вала — часть, на которую насаживается шкив и шестерня механизма газораспределения.
6. Задняя часть. К ней крепится маховик.

Спереди и сзади коленвала установлены уплотнители — сальники, которые предотвращают выход масла наружу. Весь механизм коленчатого вала вращается благодаря специальным подшипникам скольжения (вкладышам). Эта деталь представляет собой тонкую стальную пластину, которая покрыта материалом с низким коэффициентов трения. Чтобы вал не смещался по оси, используется упорный подшипник. В качестве материала при изготовлении коленчатого вала используется углеродистая или легированная сталь, а также модифицированный чугун, а сам процесс производства осуществляется методом литья или штамповки.

Коленвал силового агрегата имеет сложное устройство, но при этом принцип его работы довольно прост. В цилиндрах двигателя происходит воспламенение и сгорание топливно-воздушной смеси, в результате чего выделяются газы. В ходе расширения газы оказывают воздействие на поршни, что приводит к совершению поступательных движений. Механическая энергия от поршневых элементов передаётся шатунам, которые соединяются с ними через втулку и поршневой палец.

Такой элемент, как шатун, соединяется с шейкой коленвала с помощью вкладыша. Как результат, поступательное движение поршня преобразуется во вращение коленчатого вала. Когда вал совершает пол-оборота (проворачивается на 180˚), шатунная шейка движется обратно, тем самым обеспечивая возврат поршня. В дальнейшем происходит повторение циклов.

Не менее важным в работе коленвала является процесс смазывания трущихся поверхностей, к которым относятся шатунные и коренные шейки. Важно знать и помнить, что подача смазки к валу происходит под давлением, которое создаётся масляным насосом. На каждую коренную шейку масло подводится отдельно от общей системы смазки. На шейки шатунов смазывающее вещество подаётся через специальные каналы, которые расположены в коренных шейках.

Размеры шеек

Коренные и шатунные шейки по мере эксплуатации двигателя изнашиваются, что приводит к нарушению правильной работы силового агрегата. Кроме этого, износ может быть связан с разного рода неполадками двигателя. К таковым относятся:

• низкое давление в системе смазки;
• малый уровень масла в картере;
• перегрев мотора, что приводит к разжижению масла;
• низкое качество смазки;
• сильный засор масляного фильтра.

Перечисленные нюансы приводят к повреждению поверхности шеек вала, что говорит о необходимости ремонта либо замены узла. Чтобы оценить износ шеек, необходимо знать их размеры, которые приведены в таблице.

Таблица: диаметры шеек коленвала

Что делать при износе шеек

Каковы действия при износе шеек коленвала на ВАЗ 2106? Сперва производится деффектовка, делают замеры при помощи микрометра, после чего выполняют шлифовку шеек коленвала на специальном оборудовании до ремонтного размера. В гаражных условиях эту процедуру сделать невозможно. Шлифовка шеек производится до самого близкого размера (исходя из приведённых таблиц). После обработки устанавливаются утолщённые вкладыши (ремонтные) в соответствии с новым размером шеек.

Если производится капитальный ремонт двигателя, совсем не лишним будет осмотреть масляный насос, продуть масляные каналы блока цилиндров, а также самого коленвала. Внимание стоит обратить на систему охлаждения. Если на элементах двигателя или его системах присутствуют следы износа либо повреждений, детали и механизмы нуждаются в ремонте или замене.

Видео: шлифовка коленвала на станке

Выбор коленвала

Необходимость в выборе коленчатого вала на ВАЗ 2106, как и на любой другой автомобиль, возникает в случае ремонта двигателя или для улучшения характеристик мотора. Независимо от поставленных задач нужно помнить, что коленчатый вал должен быть тяжёлым, с противовесами большого веса. Если деталь будет подобрана правильно, механические потери значительно снизятся, также как и другие нагрузки на механизмы.

В процессе выбора узла, даже если он новый, пристальное внимание обращают на его поверхность: никаких видимых изъянов, таких как царапины, сколы, задиры, быть не должно. Кроме этого, внимание уделяют ряду характеристик коленвала, а именно соосности, овальности, конусности и диаметру шеек. Во время сборки мотора выполняют балансировку коленчатого вала для уравновешивания всех вращающихся элементов. Для этой процедуры используется специальный стенд. По окончании балансировки закрепляют маховик и снова продолжают процесс. После монтируют корзину сцепления и другие элементы (шкивы). Необходимости в балансировке с ведомым диском сцепления, нет.

Установка коленвала на ВАЗ 2106

Прежде чем приступить к установке коленчатого вала на «шестёрку» потребуется подготовить блок цилиндров: вымыть и вычистить его от загрязнений, а затем высушить. Процесс монтажа невозможен без инструментов, поэтому нужно позаботиться об их подготовке:

• набор ключей;
• набор отвёрток;
• микрометр;
• расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
• динамометрический ключ.

Подшипник коленвала

В задней части коленвала ВАЗ 2106 устанавливается подшипник с широкой обоймой, в которую вставляется первичный вал коробки передач. При капитальном ремонте силового агрегата нелишним будет проверить работоспособность подшипника. Распространёнными неисправностями этой детали являются появление люфта и похрустывание. Для замены подшипника можно использовать специальный съёмник либо прибегнуть к простому методу — выбивание с помощью молотка и зубила. Кроме того, что деталь потребуется демонтировать, важно приобрести изделие соответствующей размерности, а именно 15х35х14 мм.

Сальники коленвала

Передний и задний сальник при ремонте двигателя подлежат замене, независимо от срока их эксплуатации. Демонтировать старые и установить новые манжеты гораздо проще на снятом двигателе. Оба уплотнителя монтируются в специальных крышках (передняя и задняя).

Каких-либо сложностей в извлечении старых сальников возникнуть не должно: сперва с помощью наставки (бородка) выбивается ранее установленный уплотнитель, а после, используя подходящую по размеру оправку, запрессовывают новую деталь. При покупке новых манжет внимание обращают на их размеры:

1. 40*56*7 для передней;
2. 70*90*10 для задней.

Вкладыши

При обнаружении на поверхности вкладышей различных дефектов либо следов износа, подшипники нужно заменить, поскольку подгонке они не подлежат. Чтобы определить, можно ли использовать демонтированные вкладыши в дальнейшем, потребуется провести замеры между ними и шатунными, а также коренными шейками вала. Для коренных шеек допустимым размером является 0,15 мм, для шатунных — 0,1 мм. В случае превышения допустимых норм, подшипники необходимо заменить на детали с большей толщиной, после того как будет произведена расточка шеек. При правильном подборе вкладышей по соответствующему размеру шейки, вращение коленвала должно быть свободным.

Полукольца

Упорные полукольца (полумесяцы) предотвращают осевое смещение коленвала. Аналогично вкладышам они не должны подгоняться. При видимых дефектах полуколец, деталь необходимо заменить. Кроме этого, они подлежат замене, если осевой зазор коленчатого вала превышает допустимый (0,35 мм). Новые полумесяцы подбирают в соответствии с номинальной толщиной. Осевой зазор при этом должен составлять 0,06–0,26 мм.

Устанавливаются полукольца на «шестёрке» на пятом коренном подшипнике (первый от маховика). Материал изготовления элементов может быть разным:

• со стороны маховика — бронзовые, металлокерамические, медные;
• с передней стороны — бронзовые, сталеалюминиевые.

Какие из перечисленных деталей выбрать, зависит от предпочтений владельца автомобиля. Опытные мастера советуют устанавливать изделия из бронзы. Помимо материала, внимание следует обратить на то, что полукольца имеют прорези для поступления смазки. Передний полумесяц устанавливают прорезями к валу, задний — наружу.

Как установить коленвал на ВАЗ 2106

Когда проведена диагностика, дефектовка коленвала, возможно, расточка, подготовлены необходимые инструменты и детали, можно приступать к установке механизма на двигатель. Процесс монтажа коленчатого вала на «Жигулях» шестой модели состоит из следующих шагов:

1. Запрессовываем подшипник первичного вала КПП.
   

   Устанавливаем подшипник в задней части коленвала, используя подходящую по размеру оправку

2. Производим установку коренных вкладышей. Сборку выполняем внимательно во избежание путаницы: коренные большего размера и имеют канавку для смазки (на третье посадочное место устанавливается вкладыш без проточки), в отличие от шатунных.
   

   Предже чем уложить коленвал в блок, необходимо установить коренные вкладыши

3. Вставляем полукольца.
   

   Полукольца необходимо установить правильно: передний располагают прорезями к валу, задний — наружу

4. На шейки коленвала наносим чистое моторное масло.
5. Помещаем вал в блок двигателя.
   

   Коленчатый вал аккурантно помещаем в блок цилиндров, избегая ударов

6. Ставим крышки с коренными вкладышами замком к замку, после чего затягиваем их с моментом 68–84 Нм, предварительно смочив болты моторным маслом.
   

   При установке крышек с коренными вкладышами, элементы следует расположить замком к замку

7. Монтируем шатунные вкладыши подшипников и закрепляем сами шатуны с моментом не более 54 Нм.
   

   Для монтажа шатунных вкладышей вставляем одну половину подшипника в шатун, а затем, помещая поршень в цилиндр, устанавливаем вторую часть и производим затяжку

8. Проверяем, как вращается коленвал: деталь должна проворачиваться свободно, без заеданий и люфтов.
9. Устанавливаем заднюю манжету коленчатого вала.
10. Крепим крышку поддона.
    

    Для монтажа крышки поддона потребуется надеть прокладку, саму крышку, после чего закрепить её

11. Производим монтаж промвала («поросёнка»), шестерён, цепи.
    

    Монтаж промвала и шестерен производим до того, как установим крышку ГРМ

12. Монтируем крышку ГРМ с сальником.
    

    Передняя крышка двигателя устанавливается вместе с сальником

13. Устанавливаем шкив коленчатого вала и крепим его болтом на 38.
    

    Установив шкив коленвала на вал, закрепляем его болтом на 38

14. Устанавливаем элементы механизма ГРМ, в том числе ГБЦ.
15. Натягиваем цепь.
    

    После установки головки и закрепления звездочки на распредвале, потребуется натянуть цепь

16. Устанавливаем метки на обоих валах.
    

    Для правильной работы двигателя, положение распредвала и коленвала устанавливается по меткам

17. Осуществляем монтаж оставшихся деталей и узлов.

Для улучшения герметизации, прокладки двигателя рекомендуется устанавливать при помощи герметика.

Видео: установка коленвала на «классике»

Источник: http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/kolenval-vaz-2106.html

Признаки неисправности коленчатого вала

Есть несколько признаков, по которым прямо или косвенно можно судить о неисправности коленчатого вала:

• во время работы двигателя на низких оборотах горит контрольная лампочка давления масла;
• при работе в режиме средних и высоких оборотов отчетливо прослушивается металлический стук, частота которого увеличивается при повышении количества оборотов;
• заклинивание двигателя.

В первых двух случаях причиной неисправности является выработка шатунных или коренных шеек кривошипа. Увеличенный зазор между поверхностью шейки и вкладышем и является причиной падения давления масла. При критически большом зазоре возможно биение вала, которое и вызывает стуки (двигатель «стучит»). Третий случай наиболее сложный. Лишь небольшая часть коленвалов с заклинивших двигателей поддается ремонту. В большинстве случаев потребуется замена коленвала.

Источник: http://tdconti55.ru/replacement-loose-leaves-2106-semiranks-of-crankshaft.html

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

• естественный износ;
• перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
• механические повреждения;
• нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
• брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Источник: http://prometey96.ru/modeli/kolenval-vaz-2106.html

Замена полуколец коленвала

Коленчатая опора шатунов, которая создаёт крутящий момент — не ровная или единая деталь, а нескольких соединённых вместе отдельных элементов. Из-за такой конструкции появляется сильный осевой люфт внутри блока, способный нарушить работу мотора. Чтобы исключить его и стабилизировать вращение, конструкторы придумали стопорить устройство специальными подшипниками скольжения. Полукольца коленвала, так они называются, берут на себя большие нагрузки, поэтому изнашиваются в скором времени.

Источник: http://AirBrush-master.ru/elektro/remontnye-polukolca-kolenvala.html

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

• Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
• Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
• Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
• Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
• Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
• Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/kak-pomenyat-vkladyshi-na-vaz-2106.html

Рекомендации по продукту:

По вашему запросу наиболее точно подходят продукты представленные ниже: Бампер задний ВАЗ 2106 в сборе , Буфер бампера ВАЗ 2106 левый , Буфер бампера ВАЗ 2106 правый , Вал первичный КПП ВАЗ 2106 19 зубов в сборе , Вал рулевой ВАЗ 2106 , Винт ВАЗ 2106 крепления подлокотника короткий , Главная пара ВАЗ-2106 Z=3.9 АвтоВАЗ 137 , Датчик давления масла ВАЗ 2106 , Двигатель ВАЗ 2106 1600 , Диск сцепления ВАЗ 2106 ТОЛЬЯТТИ ВИС , Диск сцепления ведомый ВАЗ 2106 НАЧАЛО , Диск сцепления нажимной ВАЗ 2106,2121 Тольятти-ВИС , Зеркало боковое ВАЗ 2106-2121 , Зеркало боковое ВАЗ 2106-2121 комплект , Кожух вентилятора ВАЗ 2106

Возможно вас заинтересуют и другие товары в категориях: ВАЗ Облицовка, ВАЗ КПП, ВАЗ Рулевое колесо, ВАЗ Крепеж

Источник: http://prometey96.ru/modeli/kolenval-vaz-2106.html

Где стоят полукольца коленвала

Первым делом сливаем масло с двигателя. Если будете менять масло в двигателе, то чистим центрифугу от сажи. В центрифуге возможно большое скопление сажи, доходит до 1 см толщины слой, так что лучше почистить. Снимаем поддон двигателя.

Откручиваем опорную дугу, два болта снизу и четыре болта за плитой, туда подлезем только рожковым ключом. Откручиваем бугель первый от маховика. Вместе с бугелем снимутся два полукольца, а два останутся в верхней части колен-вала. Верхние полукольца поддавите шилом и они выйдут из паза колен-вала.

Двигатель МТЗ-82

Источник: http://AirBrush-master.ru/elektro/remontnye-polukolca-kolenvala.html

Шкив коленвала

Генератор и водяной насос на ВАЗ 2106 приводятся в движение посредством ремня от шкива коленвала. При проведении ремонтных работ с двигателем, внимание стоит обратить также на состояние шкива: нет ли видимых повреждений (трещины, задиры, вмятины). При обнаружении дефектов, деталь следует заменить.

В процессе монтажа, шкив на коленчатый вал должен садиться ровно, без перекосов. Несмотря на то что шкив на валу сидит довольно плотно, для защиты от проворачивания используется шпонка, которая также может быть повреждена. Деталь с дефектами подлежит замене.

Метки коленвала

Чтобы двигатель работал безукоризненно, после установки коленвала необходима правильная настройка зажигания. На шкиве коленчатого вала есть специальный отлив, а на блоке цилиндров три метки (две короткие и одна длинная), соответствующие углу опережения зажигания. Первые две обозначают угол в 5˚ и 10˚, а длинная — 0˚ (ВМТ).

Метку на шкиве коленвала располагают напротив длиной риски на блоке цилиндров. На звёздочке распредвала также есть метка, которую необходимо совместить с отливом на корпусе подшипников. Для вращения коленчатого вала используют специальный ключ соответствующей размерности. По обозначенным меткам поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке, при этом бегунок на распределителе зажигания нужно установить напротив контакта первого цилиндра.

Несмотря на то что коленвал является ответственным узлом любого двигателя, провести ремонт механизма под силу даже начинающему автомастеру, за исключением этапа шлифовки. Главное, подобрать элементы согласно размерам вала, после чего следовать пошаговым инструкциям по его сборке.

Источник: http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/kolenval-vaz-2106.html

Диагностика неисправности

Диагностику упорных деталей проводят обычно после 120-тысячного пробега мотора. Она состоит из трёх шагов.

1. Осмотреть ДВС визуально на подтёки масла. Если они имеются, это уже косвенный признак. Плохо зафиксированный коленвал выдавливает сальник, отвечающий за герметизацию. И смазка начинает вытекать.
2. Расшатать шкив генератора монтажной лопаткой, уперев один конец инструмента в кузов. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм.
3. Нажать на педаль муфты из салона автомобиля. Коленчатый вал при этом не должен перемещаться вперёд. Иначе — это самый верный признак поломки упорных полуколец.

Осевые перемещения коленвала вызывают громкий нерегулярный стук, который опытные мотористы умеют различать.

Источник: http://AirBrush-master.ru/elektro/remontnye-polukolca-kolenvala.html

Видео «Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

Двигатель внутреннего сгорания невозможно представить без коленчатого вала, поскольку именно эта деталь позволяет сдвинуть транспортное средство с места. Поршни характеризуются только поступательным движением, а для трансмиссии необходим крутящий момент, который удаётся получить благодаря коленвалу. Со временем механизм изнашивается и требует проведения ремонтных работ. Поэтому важно знать, что и в какой последовательности нужно делать, какие инструменты использовать.

Источник: http://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/granta/kak-pomenyat-vkladyshi-na-vaz-2106.html

Причины износа, выпадение полуколец

Бывает, что при разборе двигателя в картерном поддоне обнаруживаются упорные шайбы. На коленвале же, в том месте, где эти детали должны находиться — заметна выработка. Выпадать детали могут из-за следующего:

• недавно провели капитальный, текущий ремонт двигателя, без соблюдения последовательности установки элементов;
• после сборки перепутаны крышки коренных опор;
• сильно износилось заднее полукольцо, так как неправильно установили местами металлокерамические и сталеалюминиевие типы детали — также это происходит при низком качестве упорных полумесяцев, материал которых не соответствует технической документации.

Вообще, основной износ полуколец происходит при выжиме муфты. Особенно на холодный двигатель зимой и долгом простое под светофором с выжатым сцеплением. Таким образом, причина износа может быть связана с недостаточной квалификацией водителя автомобиля.

Источник: http://AirBrush-master.ru/elektro/remontnye-polukolca-kolenvala.html

Почему так происходит и как этого избежать?

• Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
• Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
• При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Источник: http://prometey96.ru/modeli/kolenval-vaz-2106.html

Необходимый инструмент + расходные материалы

Обязательные инструменты, которые понадобятся в ходе работы:

• набор гаечных ключей и головок;
• комплект отвёрток;
• динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
• плоский щуп для замера осевого люфта, а еще лучше — специальный индикатор со шкалой;
• чистая тряпка.

• новые полукольца;
• прокладка поддона;
• герметик.

Замену опорных полуколец обычно сопровождают с обновлением моторного масла, установкой новой прокладки поддона картера и другими сопутствующими операциями.

В продаже встречается три размера упорных шайб. Стандартный на 2.31, первый ремонтный и второй ремонтный (2,437 и 2,56 соответственно). Поэтому надо сначала уточнить, какие размеры подходят для двигателя вашего автомобиля. Обычно, детали стандартного или номинального размера ставят на новые или мало изношенные моторы. А ремонтные, с увеличенной толщиной — для компенсации изношенных частей опоры и вала, то есть, на старые и порядком изношенные ДВС.

Источник: http://AirBrush-master.ru/elektro/remontnye-polukolca-kolenvala.html

Лада 2106 rally › Бортжурнал › Низ 1,8 и лирическое отступление о вкладышах.

2019 год в плане автоспорта для меня начался со смерти мотора.

Ну и, в общем то, я дал зеленый свет этим двоим, при условии что они сами будут договариваться с жабой.
Всем почитателям г-на Травникова не рекомендую читать дальше. Как минимум, валидольчиком запастись.
В итоге был куплен сильно побитый жизнью блок 213 за 3к. Расточен в 84 и минус 1мм с плоскости.
Поршня и шатуны так же б/у с бемеве. +3к. КВ остался тот же — блегченный 213. Кольца 2к.

Если вы холерик, то подобные упражнения вам категорически противопоказаны. Лучше сразу принять успокоительных. Прикручиваем бугеля, тянем моментом, делаем несколько оборотов, откручиваем, смотрим пятно контакта, ужасаемся, шлифуем, собираем, тянем моментом… И так много раз каждую шейку на бугеле и каждую шейку на блоке. Все было на столько плохо, что пришлось даже заменить один бугель. И вот постель выведена, можно расслабиться… но не на долго. Нужно сделать еще то же самое но в раза больше — с шатунными и коренными вкладышами. Не удивительно, что постройка низа затянулась на 4 месяца.

Но оно того стоило. После всех манипуляций низ в сборе крутится от руки при всех зазорах в номинальных размерах.

Для тех кто не понял зачем вся эта е%#я с плясками. Конечно же не для того чтобы покрутить мотор рукой)) Про постель, я думаю, объяснять не надо. А вот по вкладышам есть мне что сказать. Сейчас вообще мало кто утруждает себя замерами, а между тем вкладыши пошли уже не торт. У нас грешат качеством изготовления, а вот на иномарках они просто не в размерах. Даже очень уважаемые производители. Даже оригинал. Поэтому и не ходят моторы после капиталки. Но вернемся к нашим. Берем вкладыш из красной пачки. Толщина норм. Но вот с качеством проблемы. По краям вдоль фаски есть незаметный глазу буртик. Видимо остаточные явления от рубки. Именно эти узкие буртики обжимают шейку и легко деформируются при затяжке, создавая иллюзию хорошего контакта. Остальная же площадь вкладыша не касается шейки. Вот вам пруф:

Если посмотрите на вкладыши, которые не сильно много поездили, увидите ту же картину. Можно списать это на разные факторы. Грязное масло, кривой КВ, инопланетяне… Но если собрать все новое с новыми вкладышами насухо и сделать несколько оборотов, то картина будет та же. И это еще не все.
Внешний диаметр тоже не соответствует тому что нужно. Уж не знаю, такова культура производства или поджатые вкладыши лучше чем зазор между ними. Но факт остается фактом. При сборке торцы вкладышей упираются друг в друга и деформируются. Вашему вниманию предлагается следующая картинка:

Эта деформация на столько большая что зажимает КВ. Именно из-за нее наши деды таскали машину на галстуке после капиталки. А наши современники (не все конечно), не желая разбираться, просто увеличивают зазоры. Даже на шлифованной постели КВ было то же самое. Создается иллюзия хорошего плотного прилегания. На самом деле КВ просто расклинен с боков. По мере выработки этих деформаций и буртиков, КВ начинает болтаться. У меня полностью зажатый КВ после притирки вкладышей начал перемещаться от руки со стуком! При этом я не трогал основную площадь вкладышей, только неровности.

В итоге я таки поборол этого самого, который кроется в деталях. Хотя казалось, бы, какие проблемы могут быть в такой примитивной железке. Ну и в общем считаю что время потерял не зря.

Источник

Источник: http://my-class.ru/kak-pravil-no-ustanovit-shatunnyye-vkladyshi-na-vaz-2106/